我們的足跡: 1999.0207 紐西蘭南島

肆、紐西蘭自助旅行

(一)時間：88年2月7日-- 3月6日

(二)地點：1.Queen Charlotte Track

2.Abel Tasman Track

3.Green Stone Track

4.Kepler Track

5. Hook Lake Track

6.Red Tarn Track

(三) 心情點滴：

這是我們第一次出國過年，家瑋當時未滿兩歲、所以沒參加，只有滿五歲的家成與三歲的家齊一同坐飛機出遊，爸爸媽媽選擇南半球的紐西蘭南島作自助旅行，也就是天天背著全部的行李與食物、帳篷，走過一個又一個的長程健行或登山步道，平均每一段步道的行程約四至五天。

天天背著全部的行李與食物、帳篷

在出國前，媽媽已由電腦網路與書面各種資料中規劃出28天所要健行的步道順序與天數，到了紐西蘭，在每一段健行行程出發前，我們都會到當地的旅遊服務中心(Information Center)查詢更詳細的資訊，例如：確認潮汐時段以掌握安全通過Abel Tasman海底步道的時間；申請露營許可帣得以免費在國家公園營地紮營；預約步道起點與終點之接駁公共汽車的車票或快艇的船票；購買山區地形圖，詢問所在城市附近可供露營的場所….等。

海底步道起點與終點標示這一個月的潮汐時間

脫下鞋襪走過海底步道

海水退後可見到許多棲底生物

對岸步道口有橘紅色的標誌供辨識方向

紐西蘭的自然景色很美，不論都市或山區都很乾淨，最令人驚訝的是，連偏僻的深山裡都設有堅固而清潔的山屋、廁所及水龍頭，甚至山屋還附設暖爐與淋浴等設備，這是我們台灣的高山步道最缺乏而且是登山者最需要的。回想在台灣登山，必須隨身背負一天以上的用水量與帳篷，無形增加登山者的負擔；尿急了、就得自行找個隱密的草叢方便，弄得遍地是衛生紙與排洩物，非常髒亂；若幸運先佔到山屋的床位也不一定好過，因為有的山屋殘破漏雨、有的連床板與牆壁都被拆下來當材燒。比較之下，紐西蘭的戶外野營設施真的非常完善，步道規劃與指標系統都很清楚易懂，難怪人人稱它為『自助旅行的天堂』；也可能是因為環境與設備差異太大，才會發生外國的年青人來台灣自助旅行時在山區失蹤卻一直沒被尋獲的遺憾。

山屋堅固明亮

外國人不愛趕路,早早在山屋看報喝咖啡

山屋內有暖爐

屋外有浴室

紐西蘭各地的旅遊中心的服務效率與相關的旅遊服務品質真是好的沒話說， Information Center不僅詳細解說各段步道的行程內容，還代為查詢與預約全國公營或民營的交通與住宿設施；而公車會按預約的時間前往你住宿的地點接送，無須背著沉重行李到公車站等候；收費的營區提供廚房、浴廁與洗衣烘衣等設備。這些讓我們從台灣來自助旅遊的人好欽佩、好羨慕。

自助旅行的最初幾天，由於不熟悉英語交談、不習慣十七點過後全部的商店就打洋的作息時間、不明瞭紐西蘭與台灣旅遊型態的差異性…，曾狀況百出。例如：抵達第一個城市的Information Center時已接近下午五點，預訂完成隔日清早的公車後，為趕時間就將重裝背包放在Information Center裡，到附近超級市場購買隔天要上山所需的四日份糧食。採購完再回到Information Center，嚇一跳！辦公人員下班了，我們的重裝背被鎖在辦公室裡！？真著急，不知如何是好，低頭看到一張字條，內容說明我們的背包被送到警察局了，我們一面問路一面找尋警察局，沿路的商店都關起門來打掃、準備打洋，沒人願再開門回答我們的問路，按照街道圖的標示終於找到警察局、領回我們全部的家當！

被這一折騰，連吃晚餐的心情都沒了，趕緊找個住宿的地點，該市區無露營場地，又正值旅遊旺季，所有的青年旅館與旅社都已客滿，我們只好勉強住在酒吧的樓上。吵鬧的搖滾樂連地板都跟著震動，好不容易半夜一點酒吧打洋才能安靜入睡；誰料到半夜三點警鈴大叫，原來是酒吧火警，爸媽趕緊叫醒家成家齊、背著大背包由逃生梯衝到一樓街上。警察與消防車都來了，但證實是警鈴莫名亂響虛驚一場；我們只好再背起重裝備疲憊地回到客房快快補眠，五點要起床搭公車呢！

媽媽安排第一段健行路線是在一座半島上，我們乘坐快艇到達半島最尾端的步道起點，所有遊客都上岸開始步行，咦？我們的重裝備呢？怎麼大家都沒背重裝？原來遊艇公司的服務真週到，將我們的行李由另一輛快艇直接送抵第一晚住宿區的碼頭。抵達預定的住宿區，領取背包與帳篷望見一大片綠草地竟不知何處紮營，管理員解釋，草地上隨處都可搭帳篷、免費，這麼毫華的露營地還真不敢踩下去呢！除了我們，其他人都是宿營並在餐廳用餐，只有我們露營且自行炊煮。

山區的鋼索吊橋很窄

在山區健行常遇到牛群

草地上隨地可搭帳篷,而且免費

第二天，同行的人都選擇步行四小時就可到達的A點住宿，爸媽由地圖研判，認為既然輕裝應可選擇七小時路程到B點露營，於是按例將重裝備標註B點並放置碼頭後早早上路了。經過A點、再循著B點的指標前進，感覺愈走愈不對勁！地形變得複雜，兩旁的景物與之前的大不相同，走過70度的漫長陡坡、一面是斷崖與海水的險峻路徑，看起來沒有人跡，家成與家齊一路跌跌撞撞、邊走邊哭，懇求不要再前進了。爸爸與媽媽更是心急如焚，擔心迷路、擔心再度遺失我們的重裝備，我們總算明白別人為何選擇A點住宿了。接近傍晚時終於找到B點，那是建在斷崖下的一處私人民宅，主人對於收到快艇公司送來的大背包感到納悶，見到我們灰頭土臉的從廢棄的山路中鑽出來，更是驚訝不已！主人說我們可能是地圖誤判，該地點已偏離步道很遠，此地是他的私人住所並非旅遊住宿區，不允許我們留下，可是狼狽不堪的我們可不願意背著重裝備走回幾公里外的步道。主人見我們可憐又賴著不走，就用私人快艇送我們到C點的住宿區，結束了這一場半島驚魂。

送我們到達C點.結束半島驚魂

漸漸熟悉紐西蘭的旅遊型態，後來的行程就比較順利了：慢慢欣賞紐西蘭的湖光山色、自然生態，悠閒地等待晚上九點才天黑的『傍晚』與『黃昏』，在保護區的海邊野營時盡情享受現採現吃的生蠔(那一天，只有我們一家人在這海邊的營地過夜，海水清澈見底、潮間帶的石頭上佈滿貝類，爸爸就使用瑞士刀現採現吃，好新鮮！)。我們完全以野營方式進行每一段山區健行，一路上遇到許多來自其他國家的自助旅行者，大家都以為我們是日本人，因為許多日本人在紐西蘭投資旅館、餐飲等旅遊事業，日本人在紐西蘭佔了相當的人口比例；而台灣遊客都是參加旅行團遊覽名勝或自行租車兜風賞景，只有我們一家人是採取野營的自助旅行方式，所以當知道我們來自台灣、又加上兩位稚幼的兒童，都投以驚訝的眼神。